Кипр, но не Южный, а Северный, де-юре не признанный, де-факто всеми любимый, самая интересная, с точки зрения красот, часть острова, стоит того, чтобы ее увидеть. Как долететь на Северный Кипр или как попасть на Северный Кипр без визы?

Как на дачу

Если долететь до Северного Кипра, дальше все будет дешево, красиво, вкусно и легко. Долететь непросто - сообщение с Турецкой Республикой  Северный Кипр поддерживает лишь Турция, и лететь лучше через Стамбул. Можно еще приземлиться в Никосии (на южной стороне) и совершенно легально перейти границу, разделяющую остров, но надо иметь шенгенскую визу или кипрскую. А так - виза вовсе не нужна. Штамп о пересечении границы вам шлепнут на бумажку (чтобы не портить паспорт, с которым, при наличии турецко-кипрской печати, потом не пустят в Грецию) - и путь свободен.

Британцы, считающие Кипр своей дальней дачей - как мы Коктебель, придумали летать сюда на чартерах: самолет присаживается минут на 20 в Стамбуле, добирает пассажиров и часа через полтора приземляется в Лефкоше (так, на турецкий лад, здесь называют столицу Никосию).

Когда ислам незаметен

Мусульмане - основное население, но ислам почти не заметен. Женщин в платках - не больше, чем в Гамбурге, Рамадан не соблюдают. Зайдя в Фамагусте - главном портовом городе страны - во двор собора Святого Николая, возведенного Лузиньянами (династия кипрских королей) в XIV веке и похожего на реймский Нотр-Дам, я вспомнила, что теперь в этой готике - мечеть, только опознав пристроенный минарет. Сняла обувь и обошла собор, в котором кто-то молился на коленях. В любой другой исламской стране меня во время молитвы на порог бы в мечеть не пустили, а тут - кому я мешала.

Кто-то скажет: кощунство. А может, нет? Греков здесь не осталось после 1974 года, но церкви не разрушили, превратив в музеи икон. Один такой я нашла в Фамагусте у границы буферной зоны, где дежурят "голубые каски" и турецкие военные. Не найдя вокруг ни души в штатском, я подошла к ним. Оказалось, здесь в музеях - выходной. Жаль, экскурсовод Вика была не в курсе. "Вот развалины армянской церкви, впереди - средневековые стены (возведенные, как оказалось, масонами) и замок Отелло", - сказала она, отпустив нас гулять. Хорошо, тут даже младенцы говорят по-английски.

Отелло, он же Христофоро

Замок Отелло - на реставрации. В него мы бы тоже не попали, если бы не встреченный нами молодой человек, приехавший, как выяснилось, с Украины в детстве и выросший на Кипре. Увидев замок, он удивился, кому-то позвонил, и ворота открылись. Древние камни выдохнули на нас пыль веков, которую мы с готовностью глотнули. И поверили, что Отелло - был. Звали его Христофоро Моро (моро - по-итальянски мавр), венецианский губернатор острова. И что Леонардо да Винчи, заглянув на Кипр в 1481-м, на самом деле консультировал венецианцев по поводу оборонительных сооружений, и цитадель (она же замок Отелло) построена по его эскизам.

Возвращаясь к нашему спасителю: как в любой южной стране, здесь много значат слова. И договориться можно всегда.

Чтобы вечность проводить

От Северного Кипра ощущение - как от мелкой средиземноморской страны, небогатой и милой, с узкими улицами, уютными гаванями, замками крестоносцев и античными руинами, которых больше, чем в Греции. Только экскурсии по ним не приняли массового характера, и римские статуи не отлакированы взглядами приезжих.

Удивительно, как географическое положение - близость к Греции, Сицилии, Иерусалиму - меняет наше восприятие религиозных мифов: им верят тут даже атеисты. Монастырь Св. Вараввы, в котором, если верить традиции, бывший разбойник и похоронен, и другая обитель, Андрея Первозванного, на верхушке полуострова Карпас - того, что врезается в море как пика в тело врага, - места, где творилась история, и никак иначе.

На Карпас еще ездят глазеть на черепах и кипрских ослов, которые больше нигде в мире не водятся. Но ехать часа три, и если времени нет - лучше погулять по Кирении (на местный лад, Гирне), в гавани, и посмотреть со стен замка на маяк. И не забыть заехать в античный Саламис, раскопанный американцами в 1920-х. Город нежилой, зато огромный. До римского театра, где устраивают оперные спектакли, я так и не дошла. Загляделась на сортир - общественный, в буквальном смысле слова: в комнате по полукруглой стене когда-то бежала по желобу вода, сливаясь к каменным сиденьям, которые сохранились, будто хозяева с них только привстали. Объединенные общим делом, они проводили тут вечность. А мир вертелся вокруг них.

В отсутствие своих

Путеводитель по Северному Кипру я нашла на английском. На русском его нет, потому что нет почти и русских отдыхающих. А те, кто есть, прилетев на Северный Кипр, утрачивают на время симптомы патриотизма и считают отсутствие земляков подарком судьбы. Их можно понять, но, поскольку встреченные мной русские гиды - не исчерпывающий источник информации, стоит посуетиться накануне поездки: в "Яндексе" о красотах Северного Кипра найдется все. И хотя не первый год в стране существует компания "Русский дом", занимается она популяризацией райского уголка не столько среди гостей из России, сколько среди потенциальных дачников. Многие приезжают и покупают здесь жилье, так и не узнав, спасибо "Русском дому", ни слова по-турецки или по-английски.

Тут все, как на признанном Кипре, только дешевле, народу меньше, а зелени больше, как и английских пенсионеров, активно заселяющих кондоминиумы в респектабельных новостройках, и итальянцев, оставляющих тосканские холмы ради пустынных берегов...

Пустынных - ключевое слово. Никогда я не видела такого бесконечного безлюдного пляжа - в сезон! Правда, был Рамадан, и не было турецких туристов. В Рамадан, как известно, до первой звезды нельзя ничего, главное, есть, а так хочется и котлеток кюфте из парной баранины, и морского окуня на гриле, и дивного хеллима - жареного сыра, который здесь едят утром, днем и перед сном. Так я его и ела, забыв о калориях. И о политике, без которой на Северном Кипре - никуда.

Пока они не вместе

Вторжение турецкой армии в 1974-м было во многом спровоцировано. Турецкое население было загнано в гетто, в Греции у власти были "черные полковники", требовавшие объединения с Кипром, и турки посчитали, что терять им нечего. И хотя республику никто не признал, де-факто здесь работают национальные культурные центры - британский, французский etc, иностранцы строят здесь, лечат, учат. И учатся - в международных университетах, крупнейших в исламском Средиземноморье. Среди прочего их привлекает безопасность: отсутствием преступности здесь гордятся, как ослами. Откуда взяться преступности, когда отель "Акапулько" под Киренией, в котором я загорала между экскурсиями, зажат между военными базами. И так везде. Но военные не мешают, на дорогах поборов не устраивают. А дороги отличные, британские, и ездят все с правым рулем.

Непризнание Северного Кипра - это вам не изоляция Кубы. Когда в 2004-м приняли Кипр в ЕС, паспорта граждан Евросоюза получили и турки-киприоты. Объединения пока не хотят греки, не готовые делиться властью, и Турция, чью точку зрения нам изложил премьер-министр Северного Кипра Дервиш Эроглу. С ним, похоже, солидарны наши поселенцы: пока у них все в порядке, а как объединятся - цены уравняются, и станет все дороже. Зато президент республики Мехмет Али Талат, либерал и оптимист, в объединении уверен.

Этот остров слишком мал для двух стран, и, похоже, я еще доживу до новой кипрской конфедерации. Пока этого не случилось - надо успеть насладиться экзотикой.

Калькулятор туриста

Билет Turkish Airlines через Стамбул - э370. Иногда дешевле долететь чартером до Антальи и оттуда - самолетом Turkish Airlines, Cyprus Turkish Airlines или Atlas Jet.

Денежная единица - турецкая лира, но все привычно переводят цены в фунты стерлингов (курс фунта к евро - около 1,1). Отели - э30-100 в день: Acapulco Resort & SPA**** в Кирении - э50-69, Bellapais Monastery Village*** (Беллапаис) - э35-66.

Аренда автомобиля - от э40 в день. Между городами ходят автобусы и маршрутки с кондиционерами. Доехать из Кирении до Фамагусты стоит э3.

_{www.inedelya.ru обозреватель "Недели" Ирина Мак.}